[PESADO!]Unidades opticas e seus respectívos tutoriais

Acreditem ou não, sujeira é a maior inimiga da UNIDADE ÓPTICA, tanto do Playstation 1 quanto do Playstation 2. Sujeira acumulada no caminho do laser (lente), espelho refletor e demais objetos da Unidade Óptica, acabam criando dificuldades na leitura da maioria dos CDs, principalmente CD-R ! Esse tipo de CD é o que mais causa danos ao seu console a curto ou médio prazo. Sempre que for usar CDs alternativos, prefira sempre os CDs PRENSADOS (prateados). Infelizmente esses CDs estão um pouco raros nos dias de hoje, e a maioria dos jogos que encontramos por aí, além de serem gravados em CD-R muitas vezes de baixíssima qualidade, são gravados em alta velocidade: 8x , 16x e até 24x. Isso acaba desalinhando a Unidade Óptica muito mais rápido do que agente possa imaginar, pois a capacidade de leitura do console é de 2x. Dá para imaginar o esforço danado que o coitado tem que fazer não é mesmo ?! Então, vamos começar nosso tutorial.



1º) Use um cotonete umedecido com Fluido de Isqueiro e limpe a lente gentilmente, com movimentos circulares, sem forçar a lente para baixo, coforme mostra a Figura 1. Não se preocupe se a lente ficar se mexendo de um lado ao outro em conseqüência de limpar. Isso ajuda realmente a afrouxar os pivôs para fazer o laser seguir mais corretamente. Não limpe a lente até que sua unidade esfrie para evitar riscá-la. Se antes você tiver jogado por algum tempo, deixe seu Vídeo Game esfriar completamente e só depois comece a limpar a lente. Teste a unidade.



2º) Se limpar não for bastante para fazer sua lente trabalhar, a seguir prosiga com a "lente que bate". Usando seus dedos indicador e médio, bata nesta parte da Unidade (Figura 2) algumas vezes com força mais ou menos idêntica como deixar cair uma bola de golf de 2 a 3 pés de altura. Outra vez, não se preocupe - isto não danificará a lente. Ajuda afrouxar todas as engrenagens, e afrouxará mais ainda os pivôs para que o laser trabalhe melhor. Teste a Unidade.



Se esses procedimentos não foram suficientes para resolver seu problema, então siga os procedimentos do PASSO 2.

Enquanto você joga, a lente se aquece e há uma fricção causada entre os trilhos do trenó, o coletor da lente, e as engrenagens. O PASSO 2 trata mais das engrenagens da Unidade Ótica e dos trilhos do trenó. O problema de congelamento de tela durante o jogo e jogos que não carregam são causados geralmente pela falta de lubrificação adequada nas engrenagens e no trilho do Trenó.



1º) Desaparafuse a tampa da Unidade Ótica usando uma chave philips pequenina.



2º) Remova a tampa da Unidade Ótica desta extremidade primeiramente, conforme mostra a Figura 2, e depois desloque LEVEMENTE a tampa para o lado esquerdo para que ela seja retirada de forma mais fácil.



3º) Agora puxe a tampa levemente para trás até retirá-la completamente conforme mostra a figura 3.



4º) Remova a primeira engrenagem, apontada com a seta vermelha na figura 4, pois essa engrenagem é a que trava as demais. É completamente difícil removê-la da primeira vez, mas é necessário para que você consiga mover o suporte da lente pelo trenó. Há 2 maneiras removê-la. Vire a Unidade Ótica para baixo e então:



5º) a) Empurre a engrenagem com o alicate de bico longo, ou

b) Introduza uma chave de fenda entre as 2 partes plásticas da engrenagem e então empurre cuidadosamente para que a engrenagem saia completamente. Repare na seta da figura 5. Tenha cuidado ao executar esse procedimento, pois essa engrenagem é muito frágil e tembém muito fácil de quebrar !



6º) Remova as 2 engrenagens restantes conforme mostra a figura 6.



7º) Remova o Retentor do Suporte da Lente (Trenó). Para conseguir remover o Retentor, primeiramente deslize o Suporte da Lente para a extremidade direita do trilho, depois segure o Retentor e puxe ele para a direita até que ele se desencaixe e você possa levantá-lo. Veja a figura 7.



8º) Retire o suporte da lente, conforme mostra a figura 8.



9º) Usando diversos cotonetes de algodão embebidos em Fluido de Isqueiro, remova todos os traços da graxa nos trilhos do trenó e no suporte da lente. Figura 9.



10º) Com uma chave de fenda, remova a graxa endurecida de cada uma das 3 engrenagens, conforme mostra a figura 10, principalmente da engrenagem conectada ao motor. Embebendo as engrenagens em Fluido de Isqueiro (exceto a do motor) ajuda a tirar a graxa.



11º) Lubrifique os trilhos do trenó com a graxa, incluindo as engrenagens e os respectivos suportes. Figura 11.



12º) Coloque o suporte da lente para trás no trilho. Deslize-o para a frente e para trás diversas vezes para distribuir bem a graxa e assegurar-se de que esteja deslizando livremente conforme mostra a figura 12.



13º) Remonte todas as peças novamente. Deixe aquela primeira engrenagem que você retirou (figura 4) por último. Antes de colocar a engrenagem, mova o suporte da lente (trenó) totalmente para a extremidade esquerda, encostado ao motor, conforme mostra a figura 13.



14º) Coloque a tampa e prenda os parafusos. Figura 14.



15º) Limpe a lente mais uma vêz e teste a Unidade Óptica para ver o resultado. Figura 15.



16º) Se com todos esses procedimentos você ainda não obteve um resultado satisfatório, você pode ajustar a potência do Emissor Laser girando o ajustador do laser que fica atrás da Unidade no cabo Flat que liga a Unidade a Placa Mãe, figura 16. Girá-lo no sentido horário aumentará o potência, no sentido anti-horário fará o oposto. Esta é a parte mais crucial no estágio 2 visto que o aumento demasiado da potência pode danificar o Emissor Laser permanentemente. O ajuste tem que estar entre 700 e 1300 Ohms, nem mais nem menos. Então, hora de usar seu Multímetro e seu conjunto de chaves pequenas. Gire o ajustador 1/8 de cada vez ao procurar o ajuste apropriado para a lente. Para explicar melhor, vá aumentando ou diminuindo sempre de 50 em 50 Ohms até achar o melhor ajuste, veja figura 17. Teste a unidade depois de cada ajuste para ver se ela trabalha melhor ou não. Você não precisa colocar a tampa superior do Vídeo Game para fazer esses testes, pois você terá que ficar girando esse interruptor (Trimpot) até achar o melhor ajuste. Tenha o cuidado de DESLIGAR A TOMADA do Vídeo Game conforme você for fazendo esses testes para EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS ! Cada vêz que você for fazer um ajuste, certifíque-se de que o cabo de força de seu Vídeo Game esteja desligado da tomada !




Bom, se mesmo depois de tudo isso você ainda não tiver alcançado um bom ou ótimo resultado, então você deverá seguir o PASSO 3. Essa etapa do curso exigirá de você muita paciência e cautela, pois é uma área extremamente delicada em que você aprenderá a alinhar a Unidade Óptica. É isso mesmo que você leu ! Agora é que começa o curso de alinhamento pra valer !

O PASSO 3 requer tempo e paciência. Se sua Unidade estiver realmente aceitando alinhamento, o PASSO 3 poderá resolver o seu problema definitivamente. Dependendo da condição de sua Unidade Óptica, executar as etapas nesta seção pode melhorar consideravelmente sua Unidade. Contudo em alguns casos, ela ainda poderá não ler alguns CDs, especialmente se ela estiver extremamente desgastada. Isso ocorre quando usamos o Vídeo Game virado de ponta cabeça por muito tempo, como uma espécie de "quebra galho" . Então, tenha muita paciência e comece a seguir os procedimentos abaixo. Boa Sorte !

1º) Siga as 4 primeiras etapas descritas no PASSO 2 , até a figura 4, para dar continuidade as explicações do PASSO 3. Se não quiser ir até o passo 2, siga a sequência das fotos abaixo por ordem alfabética, que vai da letra A até a D.

2º) Trabalhando no suporte da lente, primeiramente desaparafuse e remova a tampa que protege a lente, conforme mostra a figura 1.



3º) Levante delicadamente o conjunto da lente para que você possa ver embaixo um pequeno espelho. Figura 2.



4º) Agora você vai limpar o Espelho Refletor que fica embaixo da lente, mas antes é preciso que você desparafuse o conjunto da lente. Os pequenos parafusos ficam na parte de baixo do suporte. Limpe o espelho com um cotonete de algodão umedecido em Fluido de Isqueiro, conforme mostra a figura 3, para começar a remover toda a poeira acumulada que possa estar impedindo o laser de refletir no espelho corretamente.



5º) Vire o suporte da lente e remova então as 2 arruelas da corrediça com uma chave de fenda. Essas arruelas podem estar um pouco gastas, o que acaba causando o desalinhamento da Unidade Óptica. Figura 4.



6º) Tente arrumar um pedaço de plástico com 3 ou 5 milímetros de espessura para fazer novas arruelas para a corrediça do suporte. Com um estilete, corte dois pedaços do plástico e faça 2 arruelas, figura 5 - tamanho mais ou menos idêntico as arruelas plásticas que você retirou. Quando digo tamanho mais ou menos idêntico, estou me referindo a LARGURA e COMPRIMENTO. A espessura deve ter entre 3 ou 5 milímetros conforme citei acima, de preferência 5 milímetros para que o Suporte da Lente fique bem elevado.



7º) Imprense as duas novas arruelas nos pinos do suporte. Sei que é um tanto difícil, pois se o plástico for muito duro, você terá que fazer um furo em cada um deles, antes de encaixá-los nos pinos. Figura 6.



8º) Use uma tira da fita adesiva metálica preferivelmente e coloque-a na área indicada, na figura 7, com um risco vermelho. Você pode necessitar usar cola tipo Super Bonder para assegurar-se de que a fita permaneça no lugar. Se não tiver fita adesiva metálica, você também pode usar um pedacinho de alumínio, daqueles que tem nos Diskettes. Retire de algum Diskette que você não esteja utilizando mais, corte um pedacinho e cole no local indicado pelo risco vermelho.



9º) Remonte todas as peças da Unidade, coloque a tampa e prenda os parafusos. Teste a Unidade. Se ela trabalhar corretamente, passe para a etapa 18. Se não, prossiga abaixo.



10º) Esta parte seguinte requer muita paciência e um pouco de habilidade com as mãos. Por tanto, tome o máximo de cuidado nessa parte do curso para que não haja nenhum problema.



11º) Usando o Alicate de Bico Longo, puxe delicadamente para trás, conforme mostra a figura 10, para inclinar o ângulo do conjunto da lente. Faça exatamente como mostra a figura e tome cuidado para não forçar muito !



12º) Faça o mesmo com o outro lado para assegurar-se de que a inclinação esteja igual e paralela em ambos os lados do conjunto da lente. Figura 11. Esse procedimento serve para deixar os ímãs alinhados com as duas bobinas do conjunto da lente.



13º) Fica mais fácil se você mantiver a tampa protetora da lente ao fazer essas inclinações. A tampa agirá como um dispositivo de medição para que determine se você inclinou o conjunto demasiadamente, ou seja, a lente tem que estar bem no centro da tampa protetora da lente, conforme mostra a figura 12. Você pode também colocar o suporte da lente nos trilhos do trenó ao fazer isto. Isto facilitará para testá-lo após cada ajuste.



14º) Certifique-se de que o conjunto da lente esteja centrado. Para verificar seu alinhamento, os 2 ímãs devem estar no centro das 2 bobinas. Mesmo apenas uma fração de milímetros pode fazer com que a lente trabalhe impropriamente. Se o conjunto da lente ainda não estiver centrado, faça novamente as etapas 11 e 12. Este é um exemplo de uma lente desalinhada - a distância dos 2 ímãs do ponto A e B das bobinas não é igual, conforme mostra a figura 13.



15º) Remonte todas as peças e teste a Unidade. Escute com cuidado o som que a lente faz. Se fizer ruídos tiquetaqueando, eleve o suporte da lente um pouco mais (uns 2 milímetros) com arruelas de plástico um pouco mais grossas. Se ouvir ruídos seguidos, é porque o suporte da lente está muito elevado e nesse caso você deve abaixar a elevação, ou seja, colocar arruelas mais finas. Por essa razão, é recomendável que você corte arruelas plásticas de três espessuras diferentes para facilitar esse trabalho, que infelizmente é cansativo. Faça isto até que você encontre a melhor elevação. Se a Unidade trabalhar corretamente, passe para a etapa 18. Se não, prosiga abaixo.

16º) Em últimos casos tente trocar a lente, pois ela pode estar riscada ou extremamente desgastada. Se sua lente estiver cheia de riscos, então você necessita substituí-la por outra, que pode ser até mesmo de um Discman ou de um aparelho de tocar CDs, desde que seja da marca Sony !. O preço dessa lente varia entre R$ 20,00 e R$ 30,00 reais e você pode encontrá-las em alguns sites que vendem peças para Vídeo Games ou em Assistências Técnicas. Remova com cuidado a lente introduzindo uma chave de fenda pequena entre a lente e seu suporte, conforme mostra a figura 15. Substitua a lente velha pela nova.

17º) Remonte todas as peças e teste a Unidade.

18º) Limpe mais uma vez sua lente e teste a Unidade.

19º) Refine o desempenho do laser ajustando o Trimpot do laser como explicado no PASSO 2, etapa 16.

Se depois de seguir todos esses procedimentos a sua Unidade Óptica ainda não estiver funcionando corretamente, é porque infelizmente ela não está mais aceitando Alinhamento. Nesse caso você terá que fazer um recondicionamento de canhão, que consiste na substituição de uma ou mais peças de sua Unidade. Nas oficinas especializadas em Vídeo Games, esse serviço custa em média de R$ 40,00 a R$ 70,00 reais. Uma Unidade nova dura em média 3 anos ou até mais dependendo de quantas horas você joga, já uma Unidade recondicionada ou alinhada dura em média 8 meses ou 1 ano.

Do you get an error message all the time on your NGCD even though you clean and clean to no avail? There is a good chance that your laser could be failing. Since locating new replacement parts is rather immpossible for the NGCD the only thing you can really do is adjust the strength of the laser.

First open your NGCD console up and set the top half on the side. The arrow marks where the laser pot is that needs adjusting.





We will be adjusting the pot by turning it clockwise to increase laser power. You will need a flat head screwdriver or you can turn it by hand.



One very important thing to do is to mark where the pot originally was incase you have retard strength and can't control yourself while turning the pot.



One other very important thing to remember is to only turn in 1/8th turn increments at a time. As much as you want to put it to full blast you need to remember you will kill it faster that way, you are only making a small adjustment. In the picture above is the pot broken down into 8 sections so you can see how much you can turn it at a time. Take your time while turning the pot.

After you turn the pot 1/8th of a turn go ahead and test the unit to see if the system now reads the discs, if it doesn't then try adjusting it another 1/8th turn. Keep trying until it works. If you have already adjusted the pot 1/2 turn and you still get errors your laser is most likely dead. You will need to find a replacement.

Problèmes de lecteur CD



Cet article décrit plusieurs causes de défaillances du lecteur CD et leur solutions en commencant par la plus probable.

Souvent les pistes audio sont reconnues mais le jeu ne peut pas être lancé. Ceci est dû au fait que la reconnaissance des pistes audio demande beaucoup moins de lectures de données que pour la reconnaissance du jeu, ce qui réduit les chances que le lecteur CD detecte des erreurs.
Dans ce cas, les pistes audio sont parfois bien numérotées, mais "sautent" plus ou moins régulièrement.

La première étape est de simplement nettoyer la lentille à l'alcool avec un coton-tige. Le degré importe peu, tant qu'il n'y a pas d'additif chimique spécial. Les détérgents et autre produits ménagers peuvent dissoudre le traitement de surface de la lentille et le bloc optique serait bon à changer.

Este artigo descreve várias causas de falhas e soluções CD começando com o mais provável.

Muitas vezes, as faixas de áudio são reconhecidos, mas o jogo não pode ser iniciado. Isso ocorre porque o reconhecimento de áudio requer dados muito menos lê para o reconhecimento do jogo, o que reduz as chances de que a detecção de erro de CD.
Neste caso, as faixas de áudio são às vezes bem-numeradas mas "saltar" mais ou menos regularmente.

O primeiro passo é simplesmente limpar a lente com um algodão embebido em álcool. O grau não importa, contanto que não há aditivos químicos especiais. Detergentes e outros produtos domésticos pode dissolver o tratamento da superfície da lente e as ópticas seria bom mudar.



La deuxième étape consiste à régler le courant fourni à la diode laser. Il se règle grâce au potentiomètre bleu situé sur le côté du bloc optique. Augmenter la puissance permet de lire des supports plus "opaques" (CD-R, vieux disques...) mais peut aussi éblouir la photodiode et l'empêcher de distinguer les "1" des "0".

Le réglage se fait par quarts de tours, voir moins. Il n'est pas conseillé de mettre le potentiomètre en butée maximum (ligne rouge) car le courant fourni sera proche de la limite de ce que la diode peut accepter: dangereux pour sa durée de vie et pas forcément nécessaire. Si l'augmentation de la puissance n'apporte rien de bon, il vaut mieux laisser le potentiomètre tourné aux trois quarts comme sur la photo.

Symptomes d'un courant trop faible: lecture possible des CD préssés mais pas des CD-R, ou des pistes audio mais pas des jeux.

O segundo passo é ajustar a corrente fornecida ao diodo laser. Ele é definido com o botão azul no lado da unidade óptica. Aumentar o poder da mídia pode jogar mais "opaco" (CD-R, discos antigos ...), mas também pode deslumbrar o fotodiodo ea capacidade de distinguir "1" "0".

O ajuste é feito por quartas-de-gira ou menos. Não é aconselhável colocar a panela até um stop (linha vermelha), pois a corrente fornecida será perto da borda do LED pode aceitar: perigoso para a sua vida e não é necessário. Se o aumento do poder traz nada de bom, você deve deixar o potenciômetro virou-se para três quartos como na foto.

S ymptoms de uma corrente muito baixa pode ler CDs pressionado, mas não CD-R, ou áudio, mas não jogos.



Les soudures au niveau de la diode/photodiode sont aussi à vérifier. Elles sont plus sujettes à des cassures, car elles sont partielles et sont sur un élement qui peut subir des vibrations. La patte au premier plan à droite est volontairement pas soudée et sa piste correspondante sur le circuit flex ne mène à rien.

Les refondre une par une ôte au moins du doute.

Symptomes d'un module laser déssoudé: aucun CD reconnu ("insert CD"), DISC I/O ERROR aléatoires.

As soldas no fotodiodo diodo / também estão a ser verificadas. Eles são mais propensos à ruptura porque são parciais e estão em um elemento que pode sofrer vibrações. O separador em primeiro plano à direita não é voluntariamente unidos e sua faixa correspondente no circuito flexível leva a nada.

Remodelando-os um por um, pelo menos, tira a dúvida.

Sintomas de um módulo de laser unsoldered: no CD reconhecido ("insert CD") DISC ERROR I / O aleatório.




La nappe qui relie le lecteur CD à la carte mère de la console a des contacts argentés qui supportent parfois mal le temps et se décollent du ruban au premier démontage.

Les nappes 18 conducteurs au même pas sont très dures à trouver neuves, ce qui ne laisse qu'une solution pour s'assurer que les contacts se font bien: recâbler les conducteurs défaillants par des fils.

Un test de continuité au multimètre permet de déceler quels conducteurs sont cassés. Les fils sont à souder directement sur les soudures des connecteurs, en prennant soin de repérer le bon numéro des broches.

Symptomes d'une nappe endommagée: DISC I/O ERROR, CD qui ne tourne pas, tête de lecture qui ne bouge jamais, lecture audio corrompue.

A água que liga a unidade de CD à placa-mãe do console tem um contatos de prata que suportam o tempo e às vezes não saem na remoção primeira fita.

Os condutores de terra de 18 anos não são ainda muito difíceis de encontrar novas, o que deixa apenas uma solução para garantir o contato adequado: religar os drivers não pelo filho.

Um teste de continuidade ao multímetro pode detectar quais drivers estão quebrados. O filho está a ser soldada diretamente aos conectores de solda, tendo o cuidado de identificar o número correto de pinos.

Os sintomas de uma água danificado: erro de disco I / O, CD não está funcionando, cabeça de leitura, que nunca se move, corruptos de áudio.



Les potentiomètres d'erreur du focus et du tracking (FO et TO) sont parfois à réajuster si le CD n'est pas reconnu ou est long à lire. Il n'y a pas de réglage correct universel et il faut essayer de les tourner petit à petit jusqu'à avoir une amelioration de la vitesse de reconnaissance.

Il vaut mieux noter leur position d'origine si leur réglage n'apporte pas d'amélioration.

Les potentiomètres FG et TG (gains) ne sont generalement pas en cause et amplifieront les erreurs en tentant de "trop" les corriger si ils sont déréglés.

Symptomes du mauvais réglage du "retour erreur": DISC I/O ERROR en fin de disque, données partiellement reconnues.

Potenciômetros erro foco e monitoramento (FOR e TO) são, por vezes para ajustar, se o CD não é reconhecido ou é muito tempo para ler. Não há configuração correta universal e temos de tentar transformá-los lentamente até que você tenha uma melhoria na velocidade de reconhecimento.

É melhor para gravar a sua posição original, se o ajuste não melhorar.

Potenciômetros FG e TG (ganhos) não são geralmente envolvidos e amplificar erros ao tentar "demais" corrigi-los se eles estão desregulados.

Sintomas de configuração incorreta de "retorno" de erro: ERRO DE DISCO E / S no final do disco, dados parcialmente reconhecido.



Deux vis servent à aligner la diode laser, et peuvent être ajustés mais rien n'indique précisement si tel ou tel réglage est meilleur. D'autant plus qu'elles sont vernies et ne sont pas censées bouger, sauf si tout le module CD a été décalé.

La troisième vis en bas à gauche sert d'amortisseur (ressort) et ne joue pas sur l'alignement.

Symptomes d'un mauvais alignement: toute lecture impossible mais detection de la présence du CD.

Dois parafusos são usados ​​para alinhar o laser de diodo , e pode ser ajustada com precisão, mas não há indicação sobre se uma determinada configuração é melhor. Especialmente porque eles são envernizadas e não são supostamente para mover a menos que todos os módulos do CD foi deslocada.

O terceiro parafuso no canto inferior esquerdo é um amortecedor (mola) e não jogar no alinhamento.

Sintomas de desalinhamento: qualquer leitura impossível, mas a detecção da presença de CD.

Dans le pire des cas, le bloc optique est encore trouvable sur eBay sous la réference H8147 pour moins de 30€. Il était fabriqué à l'origine par Sharp, mais il existe des modèles compatibles chez d'autres marques.
Pour être un minimum sûr de la compatibilité, il faut retrouver le circuit intégré (IR3C0*), le potentiomètre de réglage et les deux connecteurs 6 et 5 broches. La couleur et la forme du circuit imprimé peuvent varier légèrement.

No pior dos casos, a unidade óptica ainda é encontrável no eBay com a referência H8147 por menos de € 30. Ele foi originalmente fabricado pela da Sharp , mas há modelos compatíveis de outras marcas.
Para ser um mínimo de compatibilidade, temos de encontrar o circuito integrado (IR3C0 *), o potenciômetro de controle e os dois conectores 5 e 6 pinos . A cor ea forma do circuito podem variar um pouco.

Ha muito tempo atrás, possuir um Mega Drive não era coisa pra qualquer um, ter então um Mega Drive e um Sega CD ao mesmo tempo, era coisa que só alguns poucos muleques sortudos podiam experimentar. Ainda hoje o Sega CD é vendido por aí por preços nada agradavéis, apesar de acessíveis. Todavia, a maior parte dos aparelhos que se encontram no mercado são muito velhos e não raro já estão com o leitor ótico pelas ultimas.
A boa noticia é que tem como trocar o leitor ótico do Sega CD sem muita dificuldade, bastando de antemão saber qual o modelo do leitor que está no seu SCD e trocá-lo por outro novo.Há dois modelos de unidades, uma é a KSS-240a, fabricado pela Sony, e a outra que não costuma aparecer muito por aí é a Samsung SOH-04t . Eu particularmente suspeito que o leitor da Samsung seja uma copia do leitor da Sony (eles são iguaizinhos!). Há ainda um outro modelo de unidade ótica que pode aparecer, que é a KSS-200a/b (tambem muito parecida com as outras).

Via de regra, a maior parte dos SCDs usam a KSS-240a. É possivel identificar o modelo do leitor do seu SCD olhando apenas a label que sempre vem grudada no leitor mostrando qual é o modelo dele. Mas se essa label não estiver presente, você pode simplesmente comparar a sua unidade com uma das citadas acima.
De qualquer forma, não ha mais a fabricação dessas unidades pelas empresas que as criaram, só é possível encontrar no Brasil versões alternativas fabricadas na China, mas que normalmente funcionam sem muito problema, porém o formato do leitor ótico pode ser diferente do que está no seu SCD, apesar de o modelo ser o mesmo. No meu caso, comprei um leitor xing-ling por 27 reais, mas ao tentar encaixá-lo na unidade vi que o leitor não entrava bem no espaço vazio onde estava o outro leitor. A solução foi cerrar a base de metal com uma serra elétrica em uma extremidade para poder encaixar o leitor (solução meio bruta, mas funciona), infelizmente não havia outra alternativa.
A troca em si não tem mistério, tira-se o leitor com defeito, substitui pelo novo. Porém há três detalhes importantissimos nessa operação:
1º NUNCA, repito, NUNCA toque os contatos eletricos do leitor! Veja, se num leitor original tocar os condutores, partes eletricas e não isoladas do leitor já compromete o funcionamento dele, imagine se fizer isso num treco xing-ling. Pois é, a maior parte das pessoas que se aventuram a trocar o leitor ótico de qualquer coisa, acabam por inutilizar o leitor novo por conta disso. A causa é que esse dispositivo é extremamente sensível à descargas eletricas, que tambem podem ocorrer por estática. Portanto, fica a dica, na hora que for comprar o leitor na loja, tome cuidado para tocar somente nas partes de plástico do leitor.
2º Todo leitor ótico de CD, não importa qual seja o aparelho, vem com uma solda de proteção que liga o terra à corrente, antes que esta passe pelo circuito do leitor. Essa solda de proteção é para evitar que ocorra danos justamente pelo que falei logo acima. É preciso remover essa solda antes de ligar o aparelho com o leitor novo, senão o mesmo nunca irá funcionar. No caso dos leitores KSS 240a, a solda fica justamente onde está indicado na imagem abaixo:



Só é preciso remover o excesso de solda que liga esses dois pontos. Removendo, o leitor estará apto a funionar no aparelho.
3º NUNCA, nem que sua mãe lhe ameace de dar uma surra com uma havaina de pau, NUNCA mexa nos trimpots do Sega CD e do leitor! Para quem não sabe, trimpots são potenciometros regulavéis, e no Sega CD há trimpots parecidos com parafusos amarelos soldados na placa mãe e no leitor. Eles são os responsáveis por regular a potência e o foco do leitor, mas esses valores não se alteram se o modelo do leitor ótico for o mesmo. Em raros casos, se mexe nesses reguladores para auxiliar o leitor a continuar funcionando quando este já dá sinais de cansaço (sinais pessoal, apenas sinais, quando o Sega CD já não está lendo nada direito, o jeito é trocar o leitor ótico, não há outro remédio). Não recomendo mexer neles pois eles são de dificil regulagem, e da forma como vem de fabrica, já estão ideais para funcionar da melhor forma possivel. Caso você já tenha feito a !%58T#@(* de desrregular essas belezinhas, leia o artigo Sega CD - Ajustando a unidade ótica aqui tambem na seção Oficina.
Seguindo essas dicas, não há muito mais o que falar. O negocio é trocar, e por para funcionar. Claro, pode ser que você dê o azar (como quase todo mundo) de comprar um leitor que não esteja bom. Como falei no inicio, o KSS 240a só é fabricado por empresas xing-ling, e são feitos com uma qualidade pra lá de duvidosa. Então, evite comprar esses leitores em sites da internet, ao invés disso, procure uma loja de eletrônica em sua cidade. Acredite, por maior ou menor que seja a tribo onde você vive, sempre há uma loja de eletrônica escondida em alguma rua obscura do comércio local. Essas unidades tambem são bastante comuns (graças a Deus, a Sony conseguiu colocar ela em uma penca de aparelhos de som) e portanto não são dificeis de se comprar. Comprando em uma loja, você poderá trocar o leitor facilmente caso ele não funcione. E só para reforçar, a maior parte das pessoas dá o azar de comprar um leitor estragado... eu já vi pelo menos umas 5 pessoas dando esse azar, inclusive eu. Aliás, até hoje não vi um cristão que conseguisse comprar logo de cara um leitor bom...

I made this guide while I was changing out my last CD unit. The first time I did the swap, I looked around and did not see a guide and kinda wished there was one, so I decided to make one for anyone that wishes to attempt this swap on their own. I decided to make the guide near the end of the swap, which is why you will see the new laser in place in some of the pictures.
So, I went back and re-did everything just for you!

Tools needed:
Jewler's screwdriver set
Multimeter
Soldering iron
Solder sucker or braid

Start out with your donar unit. If you opted for a brand new KSS-220a, it will come with a different type of track. Begin by removing The ribbon cables from the assembly. Then, remove the two screws that are attached to the sled gear (step 1 in pic). To remove the laser unit from the assembly, press in plastic tab (step 2), then slide out the metal bar (step 3). This will free the laser from the track.



Next, you will want to dissasemble the CD unit. Flip the CD player over and locate and remove the four screws that keep the bottom on.



Be careful pulling the unit apart. On the TG16 version of the CD player, there is a ground wire that is attached to the sheilding of the bottom cover. I accidentally broke the solder point, but it does not effect the usage of the player.



Next, remove the screw in the middle of the PCB. This will allow you to lift the board to allow access to the laser.



Not so fast cowboy, there are a few ribbon cables and connectors that need to be released before proceeding.





To release the ribbon cables, pull down on the outter portion of the plastic housing and then pull out the ribbon cable. Do not use force or flex the cables, as they break easily and are a pain to solder back together. (Yes, I speak from experience)



Remove the ground strap from the larger of the two ribbon cables. It is held on by glue, so it should restick to the new cable when the time comes.



This shows the three connectors that need to be removed and their location for when you need to put the back in later on.



To help with room, take out the CD control PCB. There are four screws that hold the board down, one being a grounding plane (the longer of the four screws). You will then be able to lift the board out. Under here you will find the CD door switch. Make sure that it is not broken/bent.




Next, we will remove the CD assembly from the unit. Extract the three screws shown below. There is a spacer sorounding the inside of the screw. Be careful not to loose them.



After taking ot the screws, pull out the CD assembly. I found it easy to open the CD door, tilt the portion out closest to the back out the unit, and pull up. You'll figure it out.



To gain access to the laser, you need to remove the cover. There are two screws that need to be taken out.



I marked the center of my spindle motor before exctraction. There are a few paterns of screw holes on the top of the motor and I found this made it easier when replacing.



To remove the spindle motor, turn the spindle until you see the screw through the hole. Rinse and repeat.




You can now remove the spindle motor. Make sure the laser is all the way to the outer portion of the track to allow room for the motor to come out.



To begin removing the laser, you will need to free the ribbon cables. The larger one is attached by a metal clip. To remove, slide the clip and lift. The smaller cable is held in by tape. Take note of its path.




Flip over and remove the screws that attach the laser to the worm gear. Remove the middle scew first. This will release the clip that moves the laser assembly with the worm gear. Then, remove the outer two screws to release the remainder of the holder. Also note that the small ribbon cable is routed behind part of the plastic.



Go to the other side and remove the two screws that hold down the metal bar.



Remove the laser.



Switcheroo



After you get the new laser in the sled (do the last couple steps backwards), you will need to remove the calibration solder from the larger ribbon cable, else it ain't gonna work.



Test the two leads on the ribbon cable that use to be soldered together to make sure there is no continuity between them anymore. Its the 3rd and 4th from the left (or right, depends how you are looking at it).



Now is a perfect time to re-grease the gears and worm gear. I used regular automotive grease (conselho de amigo?!? NÃO FAÇAM ISSO QUE ELE FEZ! Usem graxa ESPECÍFICA). Applied with a tookpick.



Time to put the spindle motor back in. I found it easier if you put the screws in first, the slide the motor back into place. You marked the center before removing it right?



Motor is back in. (recylcled image)



Now its time to reassemble the rest. Basically the steps all done backwards. A couple notes though.

-When you put the metal laser assembly cover back on, make sure the holes line up. There is a tab near the front that likes to be a pain.
-When putting the assembly back into the case, open the top of the CD drive like you did when taking it out. Makes life easier.
-When you are putting the CD control PCB back in, make sure the lid switch is in correclty.
-When putting the ribbon cables back in, make sure they face the right way. For the larger cable, the shinny part faces out of the case. For the smaller cable, the shinny part faces inside the case.

You should now have a working CD ROM (if you had a dead laser before, other problems aren't my problem).

Enjoy!

Modelos de Leitores de CD cuja Unidade Ótica é compatível com a do Dreamcast:

CREATIVE 32X MODEL NO: CD3228

CREATIVE 32X MODEL NO: CD3231

CREATIVE 32X MODEL NO: CD3231E

CREATIVE 24X MODEL NO: CD2428

CREATIVE 24X MODEL NO: CD2428LD

Troni CD-ROM DRIVE MODEL NO: CSI-56

Também funciona qualquer lente com as seguintes numerações:

SPU3000

SPU3200

...E, como todo mundo sabe, o GameCube (GC, para os intimos...) foi um bom videogame, com belos jogos e um hardware meio que complexo.

Em seu 'final de vida', começaram a surgir a... Digamos assim, os 'backups de segurança' de seus jogos e alguns homebrews. Infelizmente, com o 'falecimento' do console pela sua fabricante (Nintendo) e lançamento do Wii, muitas coisas ficaram sem explicação, portanto...

Este tópico será um mega tuto (Special Champion Edition) do que já foi lançado na antiga SNK-NEO e novidades para criação e gravação dos jogos para o console (PARA O GAMECUBE! Acho que muita coisa vai servir pro Wii, então, aproveitem)

Começo o tópico com informações sobre erros de gravação dos jogos:

[quote=tava postado na antiga SNK-NEO portanto, o tópico será copiado na íntegra]

DRE & Fstfix O Que São?

FSTFIX: Programa que 'corrige' a imagem dos jogos de GC caso vc tenha problemas com
"DRE"

DRE (Data Read Error(s) ) : Erros de leitura do mini-DVD de GC.

Vou começar explicando um pouco mais sobre os DRE, para depois passarmos ao tutorial de uso da ferramenta FSTFIX.

O DRE ocorre quando, por algum motívo alheio ao seu conhecimento, uma cópia (vamos falar chique? Back Up de SE-GU-RAN-ÇA... ) de seu jogo infelizmente trava sem que tenha algum arranhão ou tenha dado algum erro na hora da gravação.

Análise básica dos DRE:

Tipos de DRE

* O jogo não dá BOOT
* Carregar ele até carrega, mas... Não vai. (Vc vai parar na tela de setup do GC)
* Erro de tela com texto "Can't read disc, etc"
* Erro de tela com texto "Refer to instruction manual, etc"
* O jogo trava (congela) do nada
* Videos travando ou engasgando
* Black Screen of Death (isso eu acho que nunca ví... )

Podem haver variações dessas mensagens e/ou problemas relacionados, mas aí, (como já havia citado antes) pode ser devido as seguintes variáveis:

Chips e modificações

BIOS (IPL) Version
- GCOS
- Cobra
- NinjaMod
- GCOM
- Qoob
- etc, etc

Media virgem (branca/limpa/vazia)
- Quebra galho/vagabunda/safada/sem vergonha "Cheap Crap (Crappy Dye)"
- Coisa boa "Good Stuff (Good Dye)"
- DVD+R or DVD-R

Gravadora
- Tipo (modelo/marca) de gravadora usada
- Velocidade de gravação usada
- Opções de gravação

POT
- Regulagem do GameCube quanto a instalação do chip e regulagem da impedância da unidade óptica (POT - Descrito em um tópico anterior)

Depois disso tudo, vamos começar a trabalhar com o FSTFIX:

Caso vc puxe algum jogo da internet (pra conhecer, claro..... ....Lembrando que NÃO somos piratas (?!?) e NÃO fazemos coisas erradas para que Papai Noel nos traga presentes no final do ano... ) e ele der 'la benedita DRE' com vc, não se preocupe!

(...comigo eu apenas gastei 6 mini-DVDs Ridata pra conseguir gravar o Resident Evil Rebirth de uma forma que rodasse.... )

Vc tem em mãos, uma das ferramentas que irá lhe ajudar de uma forma (ou de outra) que é o FSTFIX!



...Bom, vamos pular certas partes tipo...

-Dezipando;
-Instalando (isso não necessita mesmo...)



Dezipando, vcs podem ver as pastas e arquivo .exe que vcs irão achar dentro dele (com excessão dos seguintes items que aparecem na foto: "Complete GCN NTSC-US V", "nova pasta", "fstfix d3-rebirth1.iso f" sendo que, este último fará toda a diferença quando eu explicar)

Primeira coisa a fazer quando vc dezipar é criar um arquivo de texto com o bloco de notas (pode ser .txt mesmo) completamente vazio.



Agora, vem o truque:

Depois que vc criar o arquivo .txt vazio dentro da pasta onde vc dezipou o programa, vc irá (primeiramente)



MODIFICAR essas duas opções circuladas na foto acima! Lembrando que a 1ª opção vc irá desmarcá-la e a 2ª opção vc marca a opção de cima.

Depois que vc fizer isso, teu pc vai passar a mostrar as terminações dos arquivos, o que facilita muita coisa, mas tbm, uma rata sua e vc pode mostrar pra todo mundo as fotos que vc mantem escondidas de todos..... :sarro:

mude o nome do arquivo .txt (incluindo a terminação) por:

fstfix (nome do arquivo de imagem.ISO) f

Lembrando que, vc apaga a área entre parentesis e mantenha os espaços!!!!!

Essa área em parentesis, vc vai colocar o nome do jogo e sua terminação, tipo assim:

fstfix d3-rebirth1.iso f

O final dessa área (no caso, a letra "f") é o que vai fazer com que a correção funcione. Existem esses formatos:

S = Streamfix - serve pra corrigir o audio.
F = Fullsize - Faz a iso ficar com so 1.35GB, recomendavel botar em todas, exceto se vc quiser fazer a iso com 3GB (ou seja, um DVD normal)
T = Force 32k - (não tenho detalhes sobre essa função)
G = 3 giga - Faz a iso ficar com 3GB, só pode ser usado com dvd-full.
e sem atributos - Que acho que só deve fazer uma correção simples (não tenho certeza)

Eu uso apenas a função "F", pois graças a ela, consegui corrigir alguns jogos.



Depois que vc montar essa área, apenas jogue a imagem .ISO dentro do executável do FSTFIX e espere que ele crie uma imagem nova (lembre-se de ter pelo menos 2 G's de espaço livre pra fazer isso!!!)

Após isso tudo, lembre-se:

Caso a imagem do GC esteja em formato .GCM, apenas troque a terminação para .ISO que fica de boa. Tente corrigir no formato .ISO que fica mais 'mió de bão' para o programa e grave a ISO no NERO em velocidade 2x (eu gravo em 4x e roda muito bem...)

Hey all ,aka chop5 here.
Wanted to make a new thread but decided to add to this one.

I finally got my hands on a laser issue unit of ebay last month,cheap.
Thought finally i will get to tackle a new project on a system i desperately wanted but couldn't afford a working one.
The unit was a virgin,never opened. This was a bonus i wasn't expecting. My heart started to beat with excitement.

Opened it and took out the laser unit and did some preliminary scans:
top

bottom

Notice the technics chips all over. What you cant see is under the laser mechanism silk screened on the board is a huge M that stands for Matsushita. Technics and Matsushita are commonly known as Panasonic.
First clue to laser replacement. The floppy drive is also Matsushita.
Serial numbers all over the board and laser but they showed no google results and were probably fujitsu designation numbers.
The cd mechanism is soldered onto the motherboard which i found unusual for a machine of this era. And there is a small rubber belt connecting the sled motor to the laser. The belt is old and cracked so i thought this was a possible reason for the failure. Began searching on here for a replacement belt:

The hard solder to the board and the rubber belt is what i would expect to find on a cd player from the 1980's.


So began the search for all the lasers used in panasonic equipment for that era. I figured from 1991 to 1996

Following this helpful site that lists optical pickups for many cd players:


And then narrowed down the years with this sites help:


I got a nice list of possible cd units to look for at thrift stores and inspect the insides.
Also looked up laser serials on the web and looked at many optical pickups made by panasonic. I haven't found an exact match yet but i think its in the RAE line of panasonic lasers. Example is the RAE-0152. But it has a plastic bottom and the marty's laser has a metal bottom. Could have been custom made with a metal bottom for longevity.
I also looked up panasonics attempt at a console,the 3do fz-1. I was bummed out to find out the fz-1 uses a sanyo laser. If panasonic used a foreign laser then the marty might be also.
Also looked up the fm towns 2 pc that was made a year earlier than the marty hoping its laser was the same model and would have more documentation.

The picture to the far left is the cd mechanism. Its freakin huge! No way that could be a marty laser. I continued this way for a while and bought a thrift store technics cd player and dissected it. Its laser is also very similar to the marty's and has no serial numbers. I guess it was common for panasonic to make lasers and not put serials on them. This gave me hope that i was still on the right path.

But first i needed a hi res scan of my laser removed from the mechanism. I prepared to desolder it.

Noticed i didn't do basic fixes for a cd unit. So i powered the unit holding down the door sensor. Noticed the laser bobbed up and down and had light. This was great and was confirming my belt theory. Next i tried my best to move the laser from its position. It took a while and pencil eraser to nudge the other end of the belt gear thingy to make the laser move. Put everything back together and powered it up with a burned game and guess what?
It worked. Thats what i like about virgin system that no one has worked on before. If they are kept in a closet for years the moving parts get stuck and all they need is a little nudge.

I still need those scans of the laser to continue my search. I may be a bakka gaijin but im not stupid enough to desolder a working laser from the marty. Anyone want to continue the search? Or send me their non working marty's laser board so i can work on it? Il still search around for cd players. Here is my list so far:

technics model number:
sl-pg340 possible rae0111z
sl-pg650
sl-pd647
sl-pd667 possible RAE0113Z twice on google
sl-pd827 possible SOAD70A
sl-pd847
sl-pd867
sl-pd967
sl-pd1000

portables

sl-xp150
sl-xp150c
sl-xp350
sl-xp570
sl-xp570c

look for panasonic/matsushita/technics cdroms from that era,1991 thru 1996.


I hope someone finds this info useful.

Im off to play with my new toy


Update september 7,2007

Finally found a date for my machine. underneath the pcmia card slot looking on the top is a paper sticker says:

MG3204253 1993-2
AB-0123456789

the last set of numbers is what interests me. when i google i come up with a fujitsu cd rom replacememnt part being sold by two places. Its a bit pricey for me to order and see if it is but we will see over time.

You might find it weird but the laser look a bit like an "Optima-60", an JVC part.
Optima-60 is sort of a slimline version of the Saturn laser (Optima-6) aimed to desktop computer CD-ROM drives, automotive CD-Players and portable players.

Would help a ton if you separated the drive board from the laser assembly so we could inspection the bottom of the laser pickup. Any identification will be placed there.

gentlemen behold! the bare fm towns marty laser:

(...) As fotos mencionadas, são as que estão no post. (...)

Save these to your hard drive you will not see them again. This is the only place on the net to have them. Not even on the motherland. Was a pain to remove and put back took like 30 minutes to desolder the 6 points and solder them back.
Its so thin makes think it was from a portable or smaller device.
Let the search of a thousand laser pickup sites begin!

Introduction

I recently purchased an Atari Jaguar CD Unit from eBay. I knew the unit had issues prior to purchase as the seller had clearly listed that the unit needed to be placed on it's side. I was not overly concerned by this as I was un-aware that the unit had even been released! So being the die hard Atari fan that I am, I set about crushing all opposing bids on the unit until it became mine.

It arrived, I set it up, I went "Woot!" when I loaded my first Jag CD game (with unit on it's side), I went "****!!!!!!" when the unit ceased operation. A bit of inspection later revealed that the motor wasn't actually turning the discs, you could hear the laser being moved, but the disc was not spinning. A quick check reveled that the motor was in a bad way, as it took quite a bit of effort for me to move the CD platter by hand (well finger ). I spent a good few hours looking at ways to free the motor up a little, but decided that the fault was internal to the motor itself.

Feeling a bit glum I packed up the unit feeling totally rotten, and decided to check the web to see if anyone else had such problems and hopefully a solution. Alas I didn't find any solutions, but what I did find were some VERY interesting websites explaining in details common CD faults, their causes and methods to resolve them. I couldn't find anything much for my problem (which I think I have found the cause of since writing this, I'll explain at the end.. well got to give you some motivation to look at it all haven't I! ). One thing I did find out though was that it was actually quite easy to buy replacement transports for pretty much any CD system. A quick check revealed that the Jaguar CD Unit is built by Philips and contained a Philips CD transport, to be precise a CDM12.1 . A quick mooch round their website only revealed some tech docs about their pickups and suggested they didn't sell single units to crazed eBay enthusiasts. Luckily one of the sites I found (Digital Jitter) also listed suppliers of CD transports and also has a picture gallery of various transports so you can make sure you have the one you are looking for. In the case of the Jaguar CD Unit their picture lists it as a CDM12.0 but it would seem there is little difference and the CDM12.1 probably is just a bug fix release of the transport.

Also on the site is a list of devices and the laser transports that they use, I made a list of potential 'donor' devices and checked eBay and local 2nd hand stores for one such unit, unfortunately I didn't find any, so It was now down to trying to aquire a new replacement.

Searching the list of suppliers I found a UK based supplier (Cricklewood Electronics). They do not list the laser transports on their site, but if you drop them an email they are friendly and helpful, and will let you know if they can get you the required transport. I asked about the CDM12.0 and was told that they could not get that one, but could get the CDM12.1. In my list of donor devices I had noticed that some units were listed as having both CDM12.0 and CDM12.1 so I figured they must be interchangable, and decided to give the CDM12.1 device a try. The price of the unit including VAT and shipping from cricklewood was £28.20 (Sorry for the mistake I made earlier of putting £22). So I sent them a cheque and waited. It took a while after the cheque had cleared, but I think this is mainly due to trying to source a single item that they don't normally stock, so I didn't mind. A few days ago the transport arrived. Now I just had to fit the thing and see if I would have a beakless parrot (they "suck seed" don't they! ).

After completing the process I decided to write what I had found out in these guides. I couldn't find a solution on the web so had to tackle the problem blind as it were, hopefully these guides will prove useful to future people with problematic CD Units. Maybee even one day help stop world hunger (whats wrong with a little ambition? ). At the very least if you just wonder what is inside a Jag CD Unit, or are bored and like reading technical docs, I hope you enjoy these guides and get something useful from them. But for now, if you are a person with a dead laser, dead laser transport, dead disc platter, or a really annoying ticking sound emminating from your CD unit, read on. Hopefully we'll get it fixed.

Where necissary I have made larger versions of the pictures availible. You can view these by clicking on the image. I have also highlighted parts of some images to indicate items of interest, I will explain these within the text with the picture.

Tools I used

Before attempting this I recommend that you have a clear well lit workplace with a hard clear surface. If you attempt this on a carpet or such surface there is a good chance you will get dirt on your new laser object lens which will impare it's performance, perhaps even stopping it from working all together!, also turn off any Vandergraph generators, Plasma orbs, Tesla coils or other static generating devices, Yes they are fun, but when they destroy your CD Unit, you won't think they are as fun anymore

Basic tools: Philips head screwdriver, with a long neck (for accessing screws at the back of the unit), needle nosed pliers, stanley knife, and an electrical tester probe but any small headed tool will do for this as long as it is easy to handle and safe to use as a prying tool (we don't want you slipping and loosing fingers now! )

You will also need a soldering iron (preferably one which doesn't resemble a hot spade, a nice low wattage small tipped one is ideal), fine solder (again, if you can use it to weld girders together with, it's not what we want here. I used 1mm thick Archer standard rosign core solder). A solder sucker can also be very handy but not really essential, unless you are a messy solderer. If you are not comfortable with soldering things, get someone who is. The soldering you have to do is very minimal (6 joints), and isn't anywhere near a PCB, so it should be easy enough for anyone to do, but if you aren't sure, get someone else to do it.

Disclaimer

I accept no responcibility for any damage that is incured by following this guide. If you CD Unit and Jaguar go up in a cloud of blue smoke, tough. This is a guide to help you so it's your own fault if you staple your cat to the table whilst following these instructions. I have performed the steps I take here myself, and had no problems. If you do render any of your equipment, limbs, friends, pets inoperative it is not my responcability. If you do not agree to this, don't follow this guide, don't read it, find a nice dark corner and go there instead.

You get my point? good now we shall begin



Here is my baby, very un-well at this time. You can see I am taking my own advise, nice clear table... save the crap piled on it, well you live and learn . On the right you can see the new transport in it's protective bag. The first step of any repare it take the broken thing apart, so lets get on with it.



Turn the unit over to get access to the 7 screws holding the case together. I have circled the locations of the screws on the picture, all the screws we need to remove are the same size and philips. Once the screws are out carefully turn the unit over again and remove the top cover, you shouldn't have to worry about springs flying out or the door falling off. The door mechanism is entirley built onto the top part of the housing, just be carefull of the door closed sensor at the bottom right, it's a small piece of plastic that easily comes out.

With the cover of you can now see the top of the current transport, the cartridge slot and a thin metal RF shield to protect the electronics from evil RF interference. The Transport is clipped onto the PCB, and also has it's connecting wires plugged into it, so we must remove the PCB to gain access to them. Remove the 4 screws holding the PCB to the bottom part of the casing, these screws are the same as the other 7, so no worries if you mix them up.



Once the screws are removed carefully lift the PCB out o fthe casing by it's edges, try not to touch the components on the PCB (evil static lurks everywhere!), you will notice that the CD Door closed switch is connected by a wire to the PCB, the wire is connected via a small plug, carefully remove it. Switch and plug are indicated on the picture. Now that it is disconnected, you can put the case to one side, try to keep it right side up otherwise the door closed switch may go walkies. Place the PCB on the table with the transport facing down



You can now get access to all the various connectors and clips to remove the current transport from the PCB. To remove the transport you have to prise the two marked clips off the PCB, the other clips are fairly loose and with a little carefull waggaling you can get the transport off. NOT YET THOUGH!. First we need to make a note of the wires we have. There are two connections to the transport, one via the film cable and another which connects via 6 coloured wires and a plug. We are interested in the coloured wires, when we re-connect these to the new transport they must be connected to the right places or we risk the Blue smoke being let out of the components. So before we go any further I recommend you get a pen and paper and note where the wires go. I don't know if all CD-Units have the same colour scheme so better safe than sorry.

Luckily all the motors have indication spots on them, so look for the coloured spot and use it as your reference.

Removing the current Transport



In the picture above you can clearly see a red spot next to the connector where the green wire attaches. Also notice the small notch indicated on the picture, you use this for slipping the wires out of when removing the transport. Make a note of the colour of the wires connecting to this motor before moving on (the wires are quite thin and therefore can easily be snapped off the motor). For my CD Unit, the colours were:

Green Wire Spindle motor, Red spot
Red wire Spindle motor, Black spot


Now carefully remove the film connector and the 6 wire plug from the PCB. Once they are disconnected carefully prise the clips appart holding the transport onto the PCB, and feed the 6 wires through the motor hole in the PCB. It is VERY important that you do not damage any of the clips or the thin RF shield when removing the transport. This is because these clips arn't part of the transport (you thought it looked a bit different didn't you), but infact are part of a cradle that holds the transport, obvioulsy we need this cradle in one piece so we can refit it with the new transport, so be careful.



Good, now you have removed the transport in it's cradle, the cradle is made of soft plastic so be gental with it, it bend easily. The cradle hoses the rubber suspension for the transport to help dampen some of the virations, but we need to get the transport out of there and finish noting where those wires connect, (the cradle obscures them a little, and leaving it on would make doing the soldering more difficult, plus we still need it for the new transport).

I have marked on the picture the mounts for the rubber suspension plugs, if you flip the unit over you will see where they hold the transport.



Before we remove the transport from the cable, check to see that none of the wires are attached to the cable, in my unit there was a piece of tape holding the wires for the lateral motor to the side of the cradle. Using the stanley knife carefully cut along the tape, being careful not to damage the thin motor wires. Remove the wires from the tape and away we go.

Now back to getting out of those suspension mounts. I tried to remove them from this side (underside as shown in above picture), but decided I would damage them before removing them. So to remove the transport from the cradle, we need to turn it over and get out our pointy/thin thing.



Here I have marked the locations of the 4 suspension mounts, also in the picture is the electrical tester that I used to carefully pry them off the transport with. I have numbered the mounts to indicate the order that I removed them. I think this order frees the transport up to more movement quickly making it easier to remove the next mount.



The above picture shows a closeup of one of the removed suspension mounts, you can see that the notch that they sit in on the transport has a lipped edge. To prise them out I carefully pushed the mount over this lip with the tester a small part at a time, rember we need these rubber suspension mounts, so try to not damage them.



And there we have it, the transport finally out of the CD-Unit and the cradle. Nearly time to get soldering, so probably worth plugging it in ready.

Noting the wires and removing the loom



Here you can now clearly see the connections for the lateral motor. You can also see the blue spot marking one of the motors connectors. Make a note of what wires are connected, on my unit they were:

Blue Wire Lateral motor, No Spot
White Wire Lateral motor, Spot



The above picture shows the wiring of what I have called the "Zero switch" (reports when the laser is at zero position, I know floppy drives have one, so why not! ), as you can see the orange wire has been broken off the solder join by some heavy handed lug (OOPS! see I told you they were delicate wires! ). I don't think the order of these wires is too critical, but better safe than sorry. On my unit they were as follows:

Black wire Zero Switch, motor side
Orange wire Zero Switch, non-motor side



Now we have all the wires locations noted, get desoldering them wires!



And here is the wireing loom completely removed from the old transport, ready to be fitted to the new.

And here we have it, our shiney new transport complete with wires ready to be put into the cradle. Take your time with the soldering, make sure you get good clean connections, and that they arn't brittle, we don't want it breaking just as we get really far in Myst now do we?

Plugging it all back together



Refitting the new transport into the cradle is a LOT easier than removing the old one, be careful to get the wires and film cable through the transport and not trap them. It is simply a case of line up the slots in the new transport with the suspension mounts and push them in. Remeber to watch your fingers near the lens of the laser, don't want your grubby prints all over it.

Now pass the cables through the relivant holes in the PCB (film cable through the rectangular one, and the 6 wire cable through the round motor hole, sounds like playschool this ), and clip the cradle back to the PCB. Now we just have to reconnect these cables



Thanks to the capacitor indicated in the picture, this connection is not as easy as you'd think, (well it took me a minute or so ). Trick is to put the end of the plug nearest the capacitor part way into the socket and then slide in the other end, I used the nib of my needle nose plyers to push the plug home, making sure that I didn't touch components again.



My new transports film cable came with a protective metal cap over the end of the film cable, remove this now if you haven't already . Attaching the film cable is a bit tricky, as it is just a film there is no real place to grab hold of it, and you have to be careful not to crush it, or bend it severly or you will damage the track within the cable and render the whole transport useless. I fitted this by carefully lining it up with the socket, and only inserting it a small way, then carefully holding the cable on the toughend end with my needle nose plyers and gently pushing the cable into the socket with the plyers, until it was seated in firmly.

OK, now you hae done all the hard work, lets put it back together and get playing.



Doesn't it look nice with it's shiny new transport. Assembly is the reverse of dissembly now. Put in the four screws to hold in the PCB. If you hear a snap/creak noise as you screw in the screws next to the cartridge port, don't panic it is most likley the PCB popping into place between the shielding near the cartridge side of the unit.. (if it has split in two.. remove your plyers/hammer/cat from underneath the PCB and get the glue out ).



To save you going mad, heres a hint. When putting the top cover back on, get the post on the door sensor through it's hole first, BEFORE you line up the top part of the case with the bottom part, this way you will be rotating it into position as you put the case on, rather than trying to hold it in the right position so you can put the case on.

Once back together setup on your Jaguar, slap in your fave CD game, and get palying. To prove it worked for me, here are two screen shots



Well the VLM works well with audio CD (I'd never seen that before!)



And there is blue thunder booted up and ready to go. All in all, I rate it a successful operation

But wait! didn't I mention a problem?

Yup I did . It would seem that the door is rubbing on the CD's as they spin, so this makes a lot of noise, and also is probably not too healthy for the motor, plus most games won't play! How do we get past this! well if you are in the same boat as me, you have to either figure out whats causing this and fix it (ideal solution). Or a quick and effective fix (most likley ).

One quick fix I have come up with so far is to manually hold down the door closed button whilst the CD is in, this at least proves your units operation is OK. Only problem is that the disc spindle spins up VERY fast and the disc just slips as the central hub in the door isn't weighting it down. A simple solution, if a little tacky (in more ways than one), is sellotape! Simply put in the disc, and then put a small piece of sellotape across the hub poking through the disc and a small amount of the disc's surface. You must make sure the disc remains flat and that you don't lift it up. Now when you press the door close, the CD should spin up, and the game boot fine. Unless you have a friend willing to sit holding the button in this is not ideal, so I recommend fitting a switch to the door mechanism. If I have not resolved this issue soon I will post a doc detailing how to fit this switch, or how to fix the problem.

Thanks for reading I hope you have found this useful, if you have any comments/questions drop me a mail at
graeme(arroba)the-crow(ponto)co(ponto)uk
. Oh and yes, I know I have probably given really daft names to things, but tough it's my doc and I'll write what I want to.

Copyright 2002 Graeme Hinchliffe

Antes de tirar minha dúvida, vou enriquecer o tópico com uma informação que não esta presente nos turoriais.

O laser compatível, ou utilizado no Commodore AMIGA CD32 é o Sony KSS-210A
Quero +REP por isso

pegasuskyu escreveu:Problèmes de lecteur CD



...

O segundo passo é ajustar a corrente fornecida ao diodo laser. Ele é definido com o botão azul no lado da unidade óptica. Aumentar o poder da mídia pode jogar mais "opaco" (CD-R, discos antigos ...), mas também pode deslumbrar o fotodiodo ea capacidade de distinguir "1" "0".

O ajuste é feito por quartas-de-gira ou menos. Não é aconselhável colocar a panela até um stop (linha vermelha), pois a corrente fornecida será perto da borda do LED pode aceitar: perigoso para a sua vida e não é necessário. Se o aumento do poder traz nada de bom, você deve deixar o potenciômetro virou-se para três quartos como na foto.

...

Sintomas de um módulo de laser unsoldered: no CD reconhecido ("insert CD") DISC ERROR I / O aleatório.

Pegasuskyu escreveu:"A água" que liga a unidade de CD à placa-mãe do console tem um contatos de prata que suportam o tempo e às vezes não saem na remoção primeira fita.

JOSEPH ROBERT escreveu:Os jogos que eu gravava para o meu neo geo cd apresentava na maioria das vezes os 2 últimos erros e descobri que alguns jogos possuem essa tal proteção "in game". Esse tutorial que tenho ensina como saber qual jogo possui a proteção "in game" e como removê-la, porém estou com receio de postar, pois não lembro de qual site eu retirei isso para poder citar a fonte e dar os devidos créditos ao criador dele!

Então pode ser algo mais complexo Joseph, por que eu não uso cópias e meus jogos de Neo Geo CD mal possuem riscos
O jogo mais comum de se dar o erro é o Gowcaiser. No KOF '94, o máximo que acontece é os loads demorar um pouco mais que o comum

toadjbp escreveu:Eis que meu amigo chegou com um Metal Slug comprado no Ml
Dava dó... infelizmente ri dele... podre... cheio de riscos e ainda vazado...
R$ 130 dilmas... assalto
Mas neo geo leu bravamente...

Eu tenho um Art of Fighting 2, que possui um único risco bem pequeno, com cerca de 4mm de comprimento, mas este atravessa a mídia
Joguei muito pouco, aliás, não tenho o hábito de arregaçar no jogo quando ele acaba de chegar. Precisa me dar vontade. Zelda OoT ficou mais de um ano encostado
Mas........ voltando ao Art of Fighting 2, que joguei pouco, percebi que ele ja me exibia o erro 0002 muito antes do meu console dar esse problema, porém, exclusivamente quando se escolhe o Ryo Sakazaki, e como o primeiro adversário o Eiji Kisaragi. O console pipoca antes da primeira conversa Com os outros personagens rola normal

toadjbp escreveu:... provavelmente se você alinhou terá que trocar a bendita unidade ótica..
pouco provável que seja na placa que contém o controlador do leitor....
troque a unidade, se não obter resultado... ensino outros caminhos...

Eu virei o trimpot cerca de 1/8, e nesse tópico, pede-se para girar cerca de 1/4.
Hoje joguei um pouco de Neo Geo CD, o que me deixou muito confuso. O console aguentou. Não foi muito tempo mas aguentou. A bola da vez foi Gowcaiser, mas ele ja amarelou com cerca de 10 minutos jogando Kabuki Klash

Não entendo ual é o problema

Pesquisei sobre sua lente de laser, e acreditem se quiser, a que eu comprei de Amiga CD32 é cerca de 1/3 do preço do laser do Neo Geo CD e com frete grátis.

Esse final de semana vou botar o Neo Geo CD a prova de fogo Vou tentar jogar Art of Fighting 3 o máximo de tempo que puder. Se ele aguentar Art of Fighting 3 por uma hora, aguenta qualquer coisa